Poche cose accendono il dibattito come un calice di bollicine. Basta stappare una bottiglia perché, insieme al perlage, salgano in superficie secoli di storia, orgoglio nazionale, tradizioni locali e un pizzico di sano campanilismo. La domanda è semplice solo in apparenza: sono migliori le bollicine italiane o quelle francesi? La risposta, come spesso accade nel mondo del vino, è molto più complessa e molto più interessante.
Quando si parla di bollicine francesi, il pensiero corre immediatamente allo Champagne, regione iconica che ha trasformato un “difetto”, la rifermentazione in bottiglia, in uno dei simboli assoluti del lusso e della celebrazione. Qui la storia è lunga e ben documentata: dai monaci medievali fino alle grandi maison dell’Ottocento, la Champagne ha costruito un metodo, un linguaggio e un mito.
L’Italia, dal canto suo, è arrivata più tardi sulla scena internazionale delle bollicine, ma lo ha fatto con una ricchezza straordinaria di territori, vitigni e stili. Franciacorta, Trento DOC, Prosecco, Alta Langa e Oltrepò Pavese non sono una sola voce, ma un coro articolato e spesso sorprendente, capace di esprimere interpretazioni molto diverse dello stesso desiderio di eccellenza.
La Francia può legittimamente rivendicare una primogenitura storica nel metodo classico. Lo Champagne ha codificato regole precise, imposto disciplinari rigorosi e costruito un sistema di valore che ancora oggi rappresenta un riferimento globale per chiunque produca bollicine di alto livello.
L’Italia, però, ha una storia diversa, meno centralizzata e più frammentata. Qui la spumantizzazione non nasce in un solo luogo né segue un unico modello. Il Metodo Classico italiano si afferma con forza nel Novecento, soprattutto grazie a territori come Trento e Franciacorta, che hanno dimostrato di poter competere, e in alcuni casi superare, i cugini francesi in finezza, longevità e identità.
Lo Champagne è una regione fredda e marginale per la viticoltura, dove il gesso del sottosuolo e il clima severo regalano vini tesi, verticali e spesso austeri. Sono bollicine che parlano di attesa, di tempo e di un’evoluzione lenta, costruita sulla pazienza e sulla capacità di invecchiare con grazia.
L’Italia, invece, è un mosaico climatico e geologico. Il Trentino offre altitudine e freschezza alpina, la Franciacorta combina morene glaciali e un clima mitigato dal lago d’Iseo, mentre il Veneto regala al Prosecco immediatezza, fragranza e bevibilità. Qui la bollicina è spesso più solare, più accessibile e meno ascetica, ma non per questo meno profonda o meno identitaria.
Il metodo classico francese è sinonimo di rigore e ripetibilità. L’assemblaggio diventa un’arte quasi matematica, finalizzata alla coerenza dello stile aziendale e alla riconoscibilità del marchio nel tempo, spesso a scapito dell’espressione dell’annata.
In Italia, pur adottando lo stesso metodo, molti produttori hanno scelto una via più interpretativa, valorizzando il vitigno e l’andamento climatico di ogni vendemmia. Ne derivano bollicine con personalità più marcata, talvolta meno “perfette”, ma più vive e riconoscibili.
Il Metodo Martinotti, spesso guardato con sufficienza dai puristi, rappresenta un altro esempio di pregiudizio campanilistico. Il Prosecco non vuole essere Champagne e non deve esserlo: è un vino diverso, con una missione diversa, e giudicarlo con parametri sbagliati è il primo errore che si possa commettere.
È qui che il dibattito si fa emotivo. La Francia difende lo Champagne come un patrimonio nazionale intoccabile, mentre l’Italia risponde con un orgoglio più recente ma altrettanto acceso, rivendicando qualità, rapporto qualità-prezzo e una varietà espressiva senza eguali.
Il campanilismo, però, diventa un limite quando impedisce di vedere la realtà. Non tutto lo Champagne è eccellente e non tutte le bollicine italiane sono sottovalutate per ingiustizia. La verità sta nel mezzo e, soprattutto, nel calice.
Se si mette da parte l’etichetta e si ascolta davvero il vino, emergono alcuni fatti difficili da smentire. Lo Champagne resta un punto di riferimento mondiale per longevità, complessità e capacità di invecchiamento. Le migliori bollicine italiane, oggi, giocano alla pari sul piano qualitativo. L’Italia vince spesso sul fronte della diversità e dell’accessibilità, mentre la Francia mantiene un vantaggio soprattutto simbolico e storico, più che tecnico.
Chiedersi se siano migliori le bollicine italiane o francesi è quindi un po’ come domandarsi se sia più bello il mare o la montagna. Dipende dal momento, dal contesto e dal gusto personale.
La vera ricchezza sta nel riconoscere che non esiste un vincitore assoluto, ma una straordinaria pluralità di espressioni. Bere con consapevolezza significa superare il campanilismo, apprezzare la storia senza esserne prigionieri e scegliere ogni volta il vino giusto per l’occasione giusta, perché alla fine la miglior bollicina è sempre quella che riesce a raccontare il suo territorio e a farci sorridere al primo sorso. 🥂